中国人对吃饭的感情太复杂。钱钟书曾经说，吃饭有时候很像结婚，名义上最主要的东西，其实往往是附属品。过年期间，吃只是由头，聚是目的，而聚在一起之后怎么互动才是。
中国人对吃饭的感情太复杂。钱钟书曾经说，吃饭有时候很像结婚，名义上最主要的东西，其实往往是附属品。过年期间，吃只是由头，聚是目的，而聚在一起之后怎么互动才是。
中林心如王力宏吻戏国历代名士中，我最喜爱的一个群体是“竹林七贤”，喜爱的原因很简单，文人自古不爱抱团，多故作清高，像李白、杜甫这样的好基友并不算多，况且“人多了乱，龙多了旱”，七个人能喝到一块去，以啸酒、纵歌为最大乐趣，堪称奇迹。
这哥几个是怎么聚到一块的？详细情节不得而知，但怎么分的大家都知道，因为分歧，他们闹掰了。
酒局持续了九年之久，至今没有要散的迹象，反而一段时间不聚，就有人在微信群肉麻地说“喝一下吧，想你们了？”……于是约一地儿，不醉不归。
50万年前，一堆野人就是这么聚拢到一块的。一支箭射中了猎物，野人们心有灵犀地聚向前去，或生食，或火烤。大家不约而同地把第一块肉敬给射中猎物的那位，等那位率先啃了第一口之后，其他人便甩开腮帮子大嚼起来。后赶来的人也不着急，在旁边围观一会，过不了多久就会被邀请加入饭局。
别看只有一道菜，多年之后的英国哲学家赫伯特·斯宾赛这样形容，“欢乐的气氛能使一盘菜变得像一个宴会。”
我深深地想过一个问题，之所以那么乐意与几个大老爷们日复一日、年复一年地聚在一起吃饭，最深层次的原因，不是满足口腹之欲，也不简单是追求童年的感觉，而是寻找并一种友情的温暖不要消失。
所以，对中国人见面最日常的问候语“吃了吗”不要有小看心理，它貌似肤浅、重复、无聊的背后，隐藏着老祖千百年来积累下的人际智慧。
我喜欢的一位写作者，就是自谦“二流作家中排名第一位”的毛姆，来到中国后就被中国人吃饭程序的繁琐与细致、豪华与盛大惊呆了。
作为一名性格内向、温和、特别擅长讨人喜欢的文人，毛姆老师在中国期间显然吃得心满意足，写了三部书，也交了一帮《阿金》中描写的朋友。
能参加饭局的大臣们，自然开心地不得了，能享用到美酒佳肴倒是次要的，和一起吃饭才是大事。
不过，几乎所有的都任性，忽然没由来地开心了，想要“行礼”，于是便传旨下去，让家近的大臣们，先把手头的事情放放，陪喝上一杯。
据《明史》载，宣德五年冬，“久未雪，十二月大雪，帝示群臣《喜雪》诗，复赐赏雪宴”。下个雪都能成为大吃一顿的理由，可见朱瞻基也算是性情中人。
请吃饭是顶层建筑的，竹林七贤的吃饭是古代中产阶层的抱团，其实，在中国民间，集体吃饭更是一种传统、一种文化。
久远的不说了，在我童年时，1980年代前后的农村，邻里之间就弥漫着一股挥之不去的饭香，谁家蒸了白馒头，谁家包了韭菜鸡蛋馅的水饺，谁家炖了一锅令人馋掉牙的下水，在空气里随便闻一闻就知道。
多数时候，谁家饭好吃，就在这家就地解决了肚子饿的问题；少数时候，邻居们是会端着碗把好吃好喝的送过来的。
同一个小区里，住的邻居多是安徽、河南、山东、江苏的外地人，那还是BBS时代，在小区的网络论坛上，认识不久就约上了，以家庭为单位轮流请客吃饭。
每每到请客那天，请吃饭那家无不倾其所有，把珍藏的好酒、拿手的好菜端将上来，三五个家庭大人小孩十多口人，有座位的坐着，没座位的站着，吃得不亦乐乎，间或点评各地菜的风格味道，酒足饭饱后就地解散。
如果两帮刚认识的人在一起寒暄“有空吃饭”，通常这个约定可以视为客气话一种，这样的约饭，可能永远不会实现。
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